Установка дверей своими руками

Установка дверей своими рукамиВ этой статье я расскажу, как правильно и качественно выполняется установка дверей своими руками. Самостоятельная установка дверей – один из самых трудоемких и ответственных процессов. Поэтому наберитесь терпения и тщательно выполняйте все инструкции по установке двери.

Если Вы приступаете к установке межкомнатных дверей, то скорее всего отделка стен уже закончена.

Для установки межкомнатной двери своими руками Вам потребуются:

  • Дверь (дверное полотно, дверная коробка, комплект наличников)
  • Дверные петли
  • Перфоратор, дрель, шуруповерт
  • Молоток, стамески
  • Строительный уровень и отвес
  • Рулетка
  • Ножевка по дереву, стусло
  • Крестовая отвертка
  • Саморезы черные 75 мм, 60-65 мм (около 10 на одну дверь)
  • Саморезы оцинкованные или желтопассированные – 4*35 мм (для установки петель)
  • Саморезы оцинкованные или желтопассированные – 5*80, 5*100, 5*120, 6*150 мм (для установки дверной коробки) с нейлоновыми дюбелями
  • Монтажная пена
  • Малярная лента
  • Деревянные клинья разных размеров, куски орголита, картона, фанеры и проч.

Несколько слов о материалах: выбирая двери не останавливайтесь на тех, что имеют коробку из МДФ. Такие коробки мягки и не держат шурупы. Коробка должна быть из дерева. Покупая петли, обратите внимание на тип:  для дверей нам понадобятся съемные петли. Они бывают правые и левые. Чтобы правильно определить, какая петля нужна, представьте себя открывающим уже установленную дверь на себя. Если при этом петли справа, то дверь и петли – правые. Если слева – левые.

Размер (ширина) двери определяется по размеру дверного проема. Стандартные межкомнатные двери (дверные полотна) имеют ширину 60, 70, 80, 90 см. Чтобы определить нужную Вам, замерьте дверной проем (лучше в нескольких местах, мало ли что :)). Из наименьшей ширины отнимите 10 см (обычно толщина коробки 5 см, ну а коробка с двух сторон, соответственно 10см), 1 см запаса и минимум 6 см (по 3 см зазора с обеих сторон коробки). Остаток округлите в меньшую сторону до ближайшего стандартного размера. Это Ваша ширина двери. Суммарный зазор по бокам коробки может быть в пределах 3-8 см. Также проверьте высоту проема. Стандартная высота дверного полотна 2м. Таким образом высота проема должна быть не меньше 2м(высота двери)+5см (толщина коробки)+2см (зазор над коробкой)+1 см (суммарный зазор между дверным потолком дверной коробкой и дверным полотном и полом), т.е. 2,08м. Если высота больше 2,15 м то либо следует зашить проем сверху, либо придется изготавливать нестандартную дверь на заказ. Если высота меньше 2,08м, то либо подпиливают дверь снизу, либо заказывают нестандартную дверь, либо увеличивают проем по высоте. Первый вариант менее трудоемок, но имеет свои недостатки. Помимо искажения внешнего вида двери следует учитывать тот факт, что большинство современных бюджетных дверей (речь не идет о полотнах из массива) под декоративным покрытием скрывают твердую раму, являющуюся для конструкции двери несущей, и мягкий заполнитель внутри нее. Филенчатые двери, как правило, имеют достаточно толстую филенку внизу (около 20 см), а вот сплошные ламинированные двери могут иметь внизу тонкую раму порядка 5 см. Отпиливая нижнюю часть такой двери, мы ухудшаем ее жесткость. Можно отпилить не более 2-3 см, для предотвращения коробления в дальнейшем дверной коробки не забудьте срезу же обработать спил праймером. Если необходимо отпилить более 3 см, то такой вариант неприемлем – дверь рассыпется. Нестандартная дверь также имеет свои недостатки: долгий срок изготовления, более высокую стоимость, по сравнению с стандартной. Третий вариант – трудоемок, зато позволяет избежать проблем первых двух.

Итак, с проемом и размерами дверей  мы определились, двери, петли купили. Приступаем к установке межкомнатных дверей своими руками.

Установка дверей своими руками: сборка дверной коробки


Если купленная Вами коробка не собрана (а так бывает практически всегда), то первым первое наше действие – сборка дверной коробки. Она состоит из трех элементов: петельный брус (сторона, к которой крепятся петли), притолочный брус (верх коробки), притворный брус (вторая сторона коробки, к которой дверь «притворяется»).  Берем притолочный брус и петельный брус, складываем угол, отмечаем, сколько нужно срезать. Подпиливаем его ножовкой по дереву при помощи стусла, чтобы получилось так, как показано на рисунке. Установка дверей своими рукамиСоединяем брусья и смотрим, чтобы они сошлись плотно без зазоров и образовали прямой угол. Скрепляем брусья саморезами 4,2*75 (пока по 2 на 1 стык), проверяем перпендикулярность брусьев. Отмечаем линию стыка брусьев на притолочном брусе, затем раскручиваем саморезы. Это нужно, чтобы врезать петли в петельный брус. Но сначала врежем петли в дверное полотно. Для этого определим наружную и внутреннюю стороны двери (у некоторых дверей они разные). Определяется на глаз.  Наружная сторона – та, которую Вы видите, когда стоите перед закрытой дверью, собираясь открыть ее не себя. Шарнир петли будет расположен с угла наружной стороны. По углу наружной стороны от верха двери отмеряем 30 см. Ставим отметку. Это – середина петли. Берем верхнюю карту петель («мама»), совмещаем ее середину с отметкой, обводим конур карандашом. Стамеской вырубаем нишу по контуру на толщину петли. Укладываем петлю в нишу, смотрим, чтобы она не выступала и не проседала за полотно двери. Крепим двумя оцинкованными или желтопассированными саморезами  4*35 мм. Повторяем от нижнего края. Следим, чтобы петли были закреплены верхом к верхнему краю двери.

Примечание: тяжелые двери из массива вешают на 3-4 петли. В этом случае размечать по месту нижнюю карту необходимо для всех петель, кроме первой.

От линии стыка на петельном брусе отмеряем 30,3 – 30,4 см
(3 -4 мм – необходимый зазор между дверным полотном и коробкой), ставим отметку. Аналогично врезке верхней карты петли врезаем нижнюю («папа») карту верхней петли. А для верной разметки нижней петли надеваем дверь на верхнюю петлю  и отмечаем середину нижней петли по верхней ее карте, закрепленной на дверном полотне. Врезаем нижнюю карту нижней петли. Снимаем дверное полотно и снова соединяем петельный и притолочный брус. Кладем на пол и навешиваем дверь. Отмечаем местоположение притворного бруса с расчетом, чтобы между дверью и четвертью коробки оставался зазор около 3 мм на свободное открывание. Подгоняем притворный брус, закрепляем саморезами. Обрезаем излишек притолочного бруса. Обрезаем излишки боковых брусьев коробки, оставив ниже дверного полотна около 1 см. Теперь фиксируем положение дверного полотна при помощи кусочков орголита или картона со всех сторон. Подтягиваем саморезы так, чтобы орголит и картон плотно сидели в зазорах, вкручиваем дополнительные саморезы (если нужно).

Установка дверей своими руками: установка дверной коробки

Собрав коробку, снова снимаем дверь с петель. Коробку устанавливаем в дверной проем. Следим, чтобы шарниры петель располагались с той стороны, куда будет открываться дверь. Дверной блок выравниваем по наружной стороне стены, если стена не в вертикали, блок выставляем вертикально, утапливая где нужно внутрь проема. Коробка ни в коем случае не должна выступать за стену.

Для крепления используем оцинкованные или желтопассированные саморезы  с нейлоновыми дюбелями толщиной 5-6 мм. Длина саморезов зависит от величины зазоров между дверным блоком и стенами: для надежного крепления дверного блока саморез должен входить в стену на 40-80 мм. Крепить начинаем с петельного бруса. На расстоянии около 10-15 см от верхней петли в середине четверти петельного бруса перфоратором сверлим отверстие насквозь в стену. Устанавливаем дюбель, вкручиваем саморез. Для фиксации зазора между дверной коробкой и стеной можно заложить деревяшку. Прежде, чем закрутить второй саморез, при помощи уровня или отвеса проверяем вертикальность бруса. Второй саморез ставим ниже нижней петли на 10-15 см. После каждого самореза проверяем вертикальность конструкции, при малейшем отклонении саморез раскручиваем и конструкцию выравниваем. Иначе дверь будет «завалена», что приведет в процессе эксплуатации к постоянному самопроизвольному ее открыванию. Третий саморез вкручиваем посередине бруса.

Аналогично крепим притворный брус.

Установка дверей своими руками: установка дверного полотна

Навешиваем дверное полотно, приступаем к регулировке дверного блока. Регулировка призвана устранить дефекты установки межкомнатной двери, если таковые имеются. Дефекты могут быть следующие: дверь не закрывается или закрывается с большим усилием, дверь «вязнет» в проеме, т.е. закрывается легко и сама, но не открывается, открытая наполовину дверь открывается или закрывается сама. В первых двух случаях проблема может быть скорее всего в неверном положении петель: они либо выступают над торцом дверного полотна, либо слишком утоплены. Осмотрите дверь и определите, какая из петель создает проблему. Углубите нишу под петлю или ослабьте саморезы или подложите тонкий картон под петлю (в зависимости от причины возникновения дефекта) так, чтобы петля встала ровно заподлицо, закрутите установленные и докрутите недостающие саморезы на петлях. Если дверь все еще не закрывается, возможно коробку перекашивает при закрывании. Это случается, когда брусья коробки не зафиксированы или зафиксированы недостаточно. Демонтируйте блок, закрутите саморезы для надежного крепления и установите дверь заново. Если дверь «вязнет», возможно коробка не затянута. Подтяните саморезы, крепящие притворный брус. Третий дефект  возникает при невертикальности коробки. Раскрутите саморезы и выставите коробку вертикально.

После регулировки дверного блока еще раз проверяем все саморезы на петлях, докручиваем недостающие. Переходим к установке наличников.

Установка наличников

Установку наличников на двери начинаем с наружной стороны, т.е. с той стороны, куда  дверь открывается. Отмеряем расстояние от пола до стыка притолочного и притворного бруса, прибавляем 1 см, отмеряем на наличнике. От полученной точки при помощи ножовки по дереву и стусла делаем распил (помним, что отметку мы поставили на внутренней стороне наличника, т.е. отпиливаем под углом 135°, вторая сторона наличника получается длиннее). Аналогично поступаем с вторым наличником, но расстояние перемеряем от пола до стыка петельного бруса с притолочным (оно может быть другим). Готовые наличники прибиваем на 2 гвоздя, отступив от края бруса на 1 см. После этого размечаем верхний наличник по месту. Лишнее отпиливаем. Прибиваем на место. (Подробнее об установке наличников см. здесь).

Сегодня есть наличники, которые специальным выступом на обратной стороне вставляются в предназначенный для этого паз коробки. В этом случае процесс установки наличников аналогичен, но размеры их увеличиваем не на 1 см а на расстояние от края бруса коробки до паза, гвоздями наличники не прибиваем, они защелкиваются и прекрасно держатся в пазе.

После установки дверных наличников с одной стороны  необходимо запенить щели между коробкой и стенами. Для этого переходим на другую сторону коробки, закрываем дверь и раскрепляем коробку деревянными клиньями, полотно – кусочками орголита и картона. Это нужно для фиксации коробки в нужном положении, так как пена, расширяясь, может изогнуть коробку. Оклеиваем коробку малярным скотчем (на всякий случай) и запениваем щели примерно на половину их объема. Желательно после этого оставить коробку зафиксированной на 3-8 часов. После застывания пены излишки ее срезаем ножом, малярный скотч удаляем, устанавливаем наличники со второй стороны.

Подобным образом устанавливаем все двери в квартире или доме.

Установка дверей своими руками завершена. В качестве последних штрихов можно заделать стыки наличников подходящим по цвету герметиком, на шляпки шурупов, которыми крепится дверная коробка, приклеить специальные декоративные накладки в тон коробке. Все!Установка дверей своими руками

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *